在上一集宁德市的内容中，我着重讲了使它跻身为三线的未来可塑性，可另一大重要原因，道路的枢纽性却没有很好地进行展示。

本文视频版本：刘峻言航拍记录中国之福建省霞浦县

就在我去霞浦之前做的艰难选择上来看，就充分地体现了宁德枢纽的意义。通往宁德北部的道路朝不同的方向发散出了三条，分别是屏南、福安和霞浦。虽然这三座县城我都会前往，但位于海边且有高铁直通的霞浦对于一般的游客来说，显然更具有吸引力。

“浦”字，一般都指河流的入海口，而“霞”是有早晚之分的，如果你下午前往的话，晚霞和第二天的早霞均可饱览，这样岂不美哉？

到了霞浦高铁站之后，周围的景色再次印证了我的猜想。霞浦县是一个被山峦环伺的城市，群山中唯一的一处缺口，就是罗汉溪东流奔入那片大海—福宁湾。

由于霞浦县的新城区还在努力地进行北扩，致使火车站周围的景致非常地空旷，一眼就能望见数公里之外的灵山寺。

灵山寺之所以这么的显眼，是因为它坐落在百米之高的山顶向阳坡，金碧辉煌且又规模宏大，绝对可以堪称为霞浦的地标。

不过你千万不要被你的感觉所欺骗，虽说眼瞅着这个寺庙就在跟前，可你赶过去的途中会经过三处路网复杂的村落，单直线距离就有万米之遥。虽说途中多次拐入了死胡同，可是却误打误撞来到了一处吉祥地，这里就是后港村附近的霞浦地藏寺。

这座寺庙的规模非常宏大，由中间的主寺大雄殿以及两侧四栋四至六层高的仿古厢房及钟鼓楼组成，其奢华程度堪比一所学院。

然而，真正令我感到惊讶的并不是这些建筑，而是庭院中央的那些雕塑群。在地藏寺的院内，一堵汉白玉制的石门首先映入眼帘，它中央的那处大门是按照地藏菩萨的轮廓而挖空设计的。从轮廓向里直瞅，刚好将第二排地藏菩萨的身形框入其中，富有很强的空间透视感。

门后面的第二排是地藏的汉白玉雕像群，四位驻守在菩萨身旁的护法脚踩祥云，一身四头，威风凛凛。

最后的那一排由喷水池配以假山群环伺的四面地藏王菩萨石雕像头戴毗（pi2）卢冠，身披袈裟，右手持锡杖，左手持宝珠，盘腿歇坐于莲花宝座之上，坐骑谛听温顺地伏在地面上，整幅画面安静而又祥和。

走的这一路，我很少见到像这样专供地藏菩萨的寺院，在这里有这么大的一座，不加细想，必有渊源。原来这里的古称为果应墩，始建于周广顺二年（公元952年），在一千多年的历史长河中，兴衰起落，历尽沧桑。最终于上世纪90年代再次重建，支撑着霞浦当地的民间信仰。每年农历7月30日（即地藏诞辰日），这里会非常的热闹。

霞浦曾是闽东最古老的县城，在茫茫的历史长河中，留下了很多的别称。最早的称呼是于晋太康三年（公元282年）之后，于三国时期温麻船屯的基础上而设立的温麻县，因为它仅在霞浦存在了几百年又迁址的原因，“温麻”二字在霞浦并没有连江人对这个称呼的认同感高。

你要是走在霞浦的大街小巷，会注意到它另外一个特殊的名字“福宁”。

福宁府对于霞浦的影响非常深远，这里说的福宁二字，取自福安和宁德两县的首字，类似于现在地区的概念。清朝的时候，将元、明两朝的福宁州改称为福宁府，并将府治设在今天的霞浦县。从立到废，共经历了617年。你也可以这样理解，古代的闽东看霞浦，近代现代的闽东看福安，改革开放后的闽东看宁德。

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现在你在霞浦还能看到些许福宁的痕迹，比如福宁长途汽车站、福宁文化公园、福宁花园、医院以及中学等等。由此可见霞浦人对“福宁”二字的痴情，仿佛府治福宁的那个高光时期一直都没有走远。

霞浦还有另外一个美丽的别称叫松城，据传在明成化年间，知州刘象号令民众在龙首山上种上了万余株松树。这些松树蜿蜒盘踞于山顶，放眼望去犹如城墙一般，所以才用“松”字为乡镇命名。如今你看到的霞浦城区可以分为两个部分，原福宁城墙内的老城区属松城街道，而霞浦新开发的城区属于松港街道。

松港街道的结构相对简单，它是以赤岸大道为中轴线，由霞浦高铁站一直通往南部的经济技术开发区，再顺着东冲路一直前往东冲半岛。

来的时候就听人说，霞浦是中国拥有海岸线最长的县城。在一个仅拥有1490平方公里的陆地上，就享受着一条长达404公里的海岸线。它比台湾最北边到最南端的距离还要长，用四两拨千金来形容它一点都不为过。

若是你将它的海岸线仔细地研究，就会发现一处不同寻常的现象。霞浦四分之三的海岸线都属于东冲半岛，半岛的沿岸曲折多山。不仅如此，北兜与外浒这两处细小的通道完美地将两大片岛屿串连在了一起，为岛上的居民通往陆地提供了一条天然的桥梁。也难怪它的海岸线长度称霸全国了。

要论城市建设的话，霞浦县在福建省的县城里面应该能进前十。体态庞大的正阳首府中间的两栋椭圆形的双子楼，以45层的规格夺得霞浦城区最高建筑的称号。

位于黄金地段的九大馆，为这座城市单调的居民区增添了些许灵动的风格。所谓的九大馆，就是将县内该有的公共设施，博物馆、科技馆、规划馆、档案馆、图书馆等共计九个场馆集中在了一起。

而且，这些建筑以博物馆为中心，外围是仿照当地大京城堡外墙的拱形，大剧院的造型寓意的乘风破浪，扇贝型的建筑是规划馆和科技馆，寓意着霞浦的大海属性。不同的场馆楼层之间通过步道相互连接，叫在霞浦生活的人们一站就能体验多种不同的生活方式。

场馆的对面，便是拥有沃尔玛等商场的繁华商业中心。也正是由于周边的种种便利，叫这里的地价陡然直升。

相比于刚刚讲到的霞浦新城，霞浦老城的景致则更加地令人震撼。拿这样宏大的城区规模来看，近几十年，霞浦老城区内的建筑均被完整地保留了下来。

甚至在城区的内部，都鲜有异军突起的新建高层冒出。整片老城像是铺满了贝壳碎屑的白色沙滩，每一处角落都有着它的用武之地，虽显杂乱，却又那么的浑然天成，没有刻意的布置。

凸显了霞浦城区在上世纪后半叶的繁荣景象。70、80后喜欢怀旧的朋友不妨亲自来霞浦的老城看一看，定能在这片记忆的收纳盒中寻得些许儿时的片段。

在霞浦县城的巨型宣传板上，我了解到这里是中国南方的海参之乡、海带之乡以及紫菜之乡。

不过令我印象最深刻的农产品，还是这里成片成片的火龙果园。这是我第一次见到活着的火龙果树，印象中的火龙果树还停留在QQ农场偷菜的Flash界面中。

不过两者还是有些区别的，由于枝干过于脆弱，真正的火龙果树需要搭设一排排的架子对它厚重的树冠进行支撑，避免倒伏在地面上遭受虫咬和水的浸泡。

看着发红成熟的火龙果，真想直接将它掰下来送入口中。不过幸运的是，果园的农户已经将刚采摘下来的火龙果陈列在院前进行售卖。这里的果子皮都很薄，颗颗都发育得圆鼓鼓的，不像其他地方的果子，皮就占果实重量的一半。

一些手巧的农户还将它制成果干，如同花瓣一样堆叠在塑料盒中并加以密封。在原产地品尝当地特产的感觉就是爽！

我这次霞浦之行的最后一站，是这里海岸中央的一座孤峰“松山”。

古时候的松山与大陆连接的沙径并未合拢，在千百年海水冲击的影响下，大量的海沙被卷到松山西边的浅滩之上，将这原本的松山岛，逐步堆积为如今的松山半岛。唐代诗人陈蓬曾从对岸的后岐村摇橹登岛，他在诗中描绘道: 东去无边海，西来万顷田，松山沙径合，朱紫出其间。

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